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豪赢体育足彩纺织面料基本知识
2017-10-15

  . 纺织面料根底常识 1、 纺织面料的构成 一切的纺织面料都由:质料--- 纺 --- 织 --- 染 --- 整,这几个历程构成的。 纺织:先纺后织。“纺”是将质料不管是自然纤维仍是人造纤维都需颠末差别的法式,纺成差别 的纱,以后供应织布或其他差别的行业用。“织”常见的是梭织、针织和无纺布。 1、 纤维和纱线) 经常使用纺织纤维的分类 动物纤维 自然纤维 植物纤维 种子纤维:棉纤维、木棉纤维 韧皮纤维:亚麻、苎麻、黄麻 叶子纤维:剑麻、蕉麻 果实纤维:椰子纤维 丝纤维 毛发纤维 纺织纤维 人造纤维 矿物纤维:石棉 再生纤维素纤维:粘胶纤维、铜氨纤维 再生纤维 再生卵白质纤维:大豆纤维 醋酯纤维:二醋酯纤维、三醋酯纤维(醋酸纤维) 分解纤维:聚酯纤维(涤纶)、聚酰胺纤维(锦纶)、聚丙烯腈纤维 (腈纶)、聚丙烯纤维(丙纶)、聚乙烯醇缩甲醛纤维(维 纶)、聚氯乙烯纤维(氯纶) 无机纤维:碳纤维、金属纤维、玻璃纤维 (2) 经常使用纺织纤维的暗示办法 棉纤维 C,亚麻 L,苎麻 Ramie,桑蚕丝 S,羊毛纤维 W,粘胶纤维 R,涤纶纤维 P(T),腈纶纤维 A, 锦纶纤维 N,丙纶纤维 PP,等等。 (3) 经常使用纺织纤维的辨别办法 a 手感目测法: 手感目测法是辨别纤维最简朴的办法。它是按照纤维的表面形状、光彩、手感及拉伸等特性来区 分自然纤维、麻、丝、毛及化学纤维。 b 熄灭法:辨别纤维的一种快速简朴的办法,见附表 1。 c 化学消融法:按照各类纤维的化学构成差别,在各类化学溶液中的消融机能各别的道理来辨别纤维。这个办法 牢靠、精确,既可定性又可定性阐发。 表 1 各类纤维在熄灭时的特性 纤维称号 熄灭时火焰形态 气息 灰烬色彩和形态 棉 打仗火焰即熄灭,分开火焰后持续燃 烧,发生火焰和蓝烟,烧焦部门为 有烧纸的气息 黑褐色。 灰烬少,灰末细 软,呈浅灰色 麻 同上 同上 同上 . 羊毛 . 着火后,一面缓缓冒烟 起泡,一面熄灭,分开火焰持续熄灭, 偶然本人燃烧。 有烧毛发指甲 的臭味 灰为有光芒玄色 发脆的块状 蚕丝 熄灭慢,熄灭时缩成一团 同上 粘胶纤维 近火即烧,熄灭疾速,发生火焰。 有烧纸的臭味 维纶 熄灭时纤维疾速膨胀,迟缓熄灭,火焰 很小,有黑烟。 有特别臭味 灰为黑褐色小球,用手 指一压即碎。 灰少,呈浅灰色或灰白 色。 灰为褐色而不定性的硬 块,可用手捻。 醋酸纤维 近火即融化膨胀,打仗火焰即熄灭,燃 烧迟缓。 有刺鼻的醋酸味 呈松而脆的黑灰烬,未 烧完部门红硬块。 涤纶 熄灭时纤维卷缩,一面融化,一面冒烟 熄灭,有火焰。 有芬芳气息 灰为黑褐色玻璃圆球 状,可用手碾碎。 锦纶 一面融化,一面迟缓熄灭,熄灭时无烟 或略有白烟,火焰很小,呈蓝色。 有芹菜香味 灰为浅褐色玻璃圆球 状,不容易碾碎。 腈纶 一面融化,一面迟缓熄灭,火焰呈红色, 亮堂有力,偶然略有黑烟。 有鱼腥臭味 灰为玄色圆球状,脆而 易碎。 氯纶 难熄灭,靠近火焰时膨胀熄灭,离火即 燃烧。 有氯的刺鼻臭味 灰为不划定规矩的玄色硬 块。 丙纶 一面卷缩,一面融化熄灭,火焰亮堂, 呈蓝色。 有细微的沥青味 碎灰为硬而带褐色的小 块状,能捻碎。 2、 常见纺纱方法和特性 (1)环锭纺:便条或粗纱经牵伸后的纤维条经由过程环锭钢丝圈扭转引入,筒管卷绕速率比钢丝圈快,棉 纱被加捻制成细纱,钢丝圈由筒管经由过程纱条动员绕钢领反转展转,停止加捻,同时钢领的磨擦使其转 速略小于筒管而获得卷绕。纺纱时须条是经由过程钢丝圈绕在锭子上扭转,停止加捻,是如今最为普 遍的一种纺纱办法。 优缺陷:纱中纤维表里环绕纠缠连接,纱线构造严密,豪赢体育棋牌强力高,服从低,毛羽较多。 (2)气流纺:气流纺不消锭子,次要靠分梳辊、纺杯、假捻安装等多个部件。分梳辊用来抓取和分梳 喂入的棉条纤维,经由过程它的高速反转展转所发生的向心力可把抓取的纤维甩出。纺杯是个小小的金属 杯子,按照液体压强的道理,使棉纤维进入气流杯,构成纤维流,杯子外有一根纱头,把杯子内 壁的纤维引出来,并毗连起来,再加上杯子带着纱尾高速扭转所发生的感化,就仿佛一边“喂” 棉纤维,一边加纱线搓捏,使纱线与杯子内壁的纤维毗连,在纱筒的缭绕拉力下停止牵伸,持续 不竭地输出纱线,完成气流纺纱的历程。气流纺纺纱时,加捻须条发作断裂,经由过程转杯高速动弹 构成负压,使须条加捻。气流纺如今还只能纺比力粗的纱线 英支以下。 优缺陷:纺纱速率快,产量高,本钱低,纱线条干、毛羽比环锭纺纱要好。但只能加工低支纱, 强力低,耐磨性不是很好。 (3)严密纺:是在改良的新型环锭细纱机长进行纺纱的一种新型纺纱手艺。次要是在环锭细纱机牵引 安装前增长了一个纤维凝集区,根本消弭了前罗拉至加捻点之间的纺纱加捻三角区。纤维须条从 前罗拉前口输出后,颠末异形吸风管外衣网眼皮圈,经由过程异形管的吸风槽使须条会聚、动弹,逐 步从扁平带状转为圆柱体,纤维的端头均捻入纱线内,因而成纱十分严密,称之为严密纺。 . . 优缺陷:严密纺纱毛羽少,强力比传统单纱高,条干不匀,粗、细节指数比一般精梳纱好。用相 同它织成的布透气性好,布面平坦、光亮。但价钱比力高。 (4)涡流纺:是操纵牢固不动的涡流纺纱管,来替代高速反转展转的纺纱杯停止纺纱的一种新型纺纱办法。 纤维条由给棉罗拉喂入,颠末刺辊开松成单纤维,借气流的感化,从输棉管道高速喂入涡流管内, 风机不竭地从管中抽取氛围,里面的氛围沿风口进入涡流管内,发生漩涡状的气流,当扭转向上 的气流抵达芯管时,与输棉管道进入的纤维集合,沿涡流管内壁构成一个凝集纤维环,不变地围 绕涡流管轴线,高速反转展转,将纤维加捻成纱。 优缺陷:速率快、产量高、操纵简朴,宜做起绒产物,但适纺质料的范畴仅范围于短化纤及中长 纤维,强力偏低。 (5)赛络纺:是在细纱机上喂入两根连结必然间距的粗纱,经牵伸后,在前罗拉输出这两根单纱须条, 并因为捻度的通报而使单纱的须条上带有大批的捻度,倂合后被进一步加捻成相似合资的纱线。 又命并捻纺,海内称为 AB 纱。 优缺陷:毛羽少、强力高、耐磨性好、透气性好,手感柔嫩。但捻度不不变。 (6)无捻纺纱:可用两种办法消费 a 由可溶性的 PVA 长丝或桑蚕丝包缠在无捻棉束外表组成包缠纱,在织制织物时有较好的耐磨性 和接受必然的张力,然后再制成废品后将 PVA 或桑蚕丝消融于水中,使织物成无圈无捻疏松形态 处。 b 利用粘合剂使纤维条中的纤维相互粘分解纱的一种纺纱办法。 优缺陷:柔嫩、疏松、吸湿性好,但会有一些掉毛。 3、 常见特别纱线:竹节纱、点子纱、大肚纱、圈圈纱、结实线、双股线、倂花线、花式线、其他金 银丝、弹力丝等等。 4、 纱线的粗细及捻度 暗示纱线粗细水平的目标有号数(或称特数 Tex),公制支数,英制支数,旦尼尔等。我们凡是用 英制支数来暗示。 (1)纱线号数:在公定回潮率时,1000 米长的纱线的重量是几克,就称几号纱,也称特数。 号数=纱线在公定回潮率时的重量 克 纱线长度 ,以“Tex”暗示。 纱线的号数越大,阐明必然长度的纱线越重,纱越粗。这类暗示纱线粗细的办法称为定长制。 (2)英制支数:在公定回潮率时,重一磅的纱线 码。即长为几支纱。 英制支数= 纱线长度(码) 纱线在公定回潮率时的重量 磅 ,以“S”暗示。 英制支数越大,阐明必然重量的纱线越长,纱线越细。这类暗示纱线粗细的办法称为定重制 普通地,18 英支以下的纱称为粗支纱,粗支纱普通用来消费牛仔布,粗平布,粗支纱卡和帆布 等产物;19-28 英支的纱称为中支纱;29-58 英支的纱称为细支纱;60 英支以上的称为高支纱。英制 支数在纱支右上角用“s”来暗示。 例:18 支写作 ,60 支写作 。 (3)公制支数:在公定回潮率时,重一克的纱线 米长,就是几支纱。大概说一克重的纱 有几米长就是几支纱,是定重制。支数越大,纱线越细。 公制支数= 纱线长度(米) ,以“N”暗示。 纱线在公定回潮率时的重量 克 (4)旦尼尔:在公定回潮率时,9000 米长的纱线的重量是几克,就称几旦尼尔,是定长制。 旦尼尔=纱线在公定回潮率时的重量 克 纱线长度 旦数越高,纱线)纱支的公英制换算 . ,以“D”暗示。 . 棉花的公定回潮率为 8.4%,尺度回潮率为 9.89%。按照公制英制的干系和上述界说停止计较可 以得出以下的换算公式。 表2 称号 旦尼尔/Den 号数/Tex 英制支数/Ne 旦尼尔/Den 0.111Dtex 5313/Den 号数/Tex 9Tex 583.1/Tex 英制支数/Ne 5313/Ne 583.1/Ne (6)纱线捻度 加捻是使纱条的两个界面发生相对反转展转,当纱条遭到拉伸外力时,使纤维之间有必然的磨擦力, 不容易滑脱。纱线单元长度内的捻回数称为捻度。实践消费中经常使用年系数来暗示纱线的加捻水平。以 下是经常使用纱支的捻度,捻系数。 表 3 经常使用细纱的捻系数和捻度 棉纱种类 英制支数 捻系数 捻度(捻度/10cm) 经纱 纬纱 经纱 纬纱 梳棉(普纱)织 。 360 330 84 77 布用纱 。 370 340 97 92 。 380 350 112 102 精梳纱 。 330 320 77 75 。 350 330 。 370 340 涤棉 65/35 。 328 92 87 108 100 77 。 332 92 阐明:计较公式:捻度/10cm= 制捻系数。 2、 纺织面料的分类及气势派头 1、纺织面料的分类 面料统称为织物。按照利用的消费装备差别,有梭织,针织和非织造织物之分。按照所用的质料 差别,有自然纤维面料,人造纤维面料和混纺类面料。按照消费工艺差别有坯布,染色布,印花布和 色织布等等。 (1)梭织物 梭织物也称机织物,实践上,这两个称号如今说来都不切当,由于如今大部门都是无梭织机在制 造。梭织物构造上是有两个别系的纱线构成的,即纵向的称为经纱,横向的称为纬纱。经由过程这两组纱 线按必然纪律互相高低交错而成为各类织物。这类互相交错的纪律称之为织物构造。如一上一下交错 就称之为平纹构造织物,另有斜纹、缎纹,大提花,小提花和庞大织物构造等等。经纱普通在布面上 密度较高,同时是与布边平行,纱品格及捻度较高,织布时普通要浆纱。纬纱是有布边到布边与经向 交织,不需求浆纱。按照所用织机的差别,又有有梭织机织物和无梭织机织物之分。有梭织机织物为 光边,质量较差,织疵较多,如今都已开展成为无梭织机了。无梭织机织物通常是毛边,可是也有光 边的,是用织入边安装将剪断的纬纱再折回布边织成的。因而其布边较厚。斜纹织物分为左斜“S” 和右斜“Z”。左斜为左高右低,反之为右斜。为了使织物折射反光给人的视觉以纹理明晰的觉得,通 常纱织物为左斜,线)针织物 针织物是在针织机上消费的,是操纵织针把纱线弯成线圈,然后将线圈互相串套而成为针织物。 针织物普通只要一个别系的纱线。按照工艺的差别特性,针织消费分为纬编和经编两大类。 . . 在纬编中,质料颠末络纱,即可用筒子纱间接上机消费,每根纱线沿纬向次第垫放在纬编针织机 各响应的针上,以编织成纬编针织物,这类机上横向套圈编织成的织物称为纬编织物。 在经编中,质料颠末络纱,整经,纱线平行布列卷绕在经轴上,然后上机消费,从经轴上退解下 来的各根纱线沿经向各自垫放在经编机的一枚最多两枚织针上,以编织成经编织物。这类机上纵向编 制成的织物称为经编织物。 纬编和经编织物按照构造构造的差别有单面和双面之分,详细的品种许多。如汗布(平纹、斜 纹),螺纹,抽条,起圈等。经编织物普通用于家纺成品,财产用纺织品,亵服面料,泳衣等。纬编 织物用处普遍,各类打扮面料都有纬编织物。因其手感柔嫩,次要用之内衣面料为主。 纬编织的纱是程度标的目的由一端到另外一端,普通经常使用的纬编针织布多为圆机针织。坯布及废品常常 成圆筒状,后经开幅成平布。 经编的布是沿布延长标的目的,普通经编针织布的弹性较纬编的布差,但尺寸不变性好。 (3)非制作织物 非制作织物也称无纺布,由于它不颠末纺纱、织造,间接由散纤维梳理成网后制成织物,因而成 为无纺布或非制作织物。其消费的办法许多,有浸渍粘正当,热扎法,熔喷法,针刺法等。无纺布一 般做财产用纺织品,如土工布,过滤包装质料,医疗用绷带等。用于衣饰范畴的大多为衬布、絮片、 口罩,另有医用手术衣帽、妇女儿童卫生用品等。 2、纺织面料的气势派头 面料的气势派头是指面料的表面和触感,是人对织物的视觉和触觉结果,包罗织物的花型、光彩、色 光、艳丽度、布面平坦度和光芒度、纹路明晰度、绒面织物的绒毛是非、稀密水平。 (1)梭织物的规格 织物构造、经纬密度、质料、纱支粗细间接干系到织物的表面、手感、厚薄、功用结果和强度要 求。 梭织面料的规格普通包罗原纱种别,经纬纱支,经纬密度,织物构造,布幅等项目。国度划定一 律用公制,但出口产物都用英制。 A 质料种别 是指该面料利用甚么纱消费的,质料种别包罗了用甚么质料,利用哪一种纺纱工艺装备,是纯纺还 是混纺,混纺的比例是几(即质料的身分)等。普通都是在纱支前加一个英支字母代号暗示,常见 代号以下:纯纺纱 棉 C,毛 W,丝 S,亚麻 L,涤纶 P(或 T),锦纶 N,腈纶 A,丙纶 PP,粘胶 R;混 纺纱是由两个或多个质料的代号配合构成,如:涤纶与棉混纺 T/C,腈纶与棉混纺 A/C,涤纶与粘胶 混纺 T/R,亚麻与棉混纺 L/C,亚麻与粘胶混纺 L/R。含棉 50%以上的涤纶与棉混纺纱称之为 CVC,涤 纶、麻和粘胶混纺纱 T/L/R 称之为三合一纱。纺纱消费工艺的英笔墨母代号为:精梳纱在质料代号前 加 J,严密纺纱加 M,气流纺纱加 OE,烧毛纱加 G。如前章所述,质料的辨别普通用手感目测及拆几 根纱线熄灭一下便可辨别,如需阐发混纺比,就需用显微镜或化学阐发等办法来辨别了。 B 经纬纱支 织物中所用的经纱、纬纱的粗细用的是几支纱,凡是是凭经历比力法加称重法来判定,纱支的 公英制换算前章曾经报告。 C 经纬密度 经纬密度是指织物中单元密度(或长度)里的纱线根数,称为经纱(或纬纱)密度。也有公制和 英制之分。按我法律王法公法定襟怀衡划定,经纬纱密度是以 10 公分中的纱线根数为单元的,而出口产物是 以 每 英 寸 中 的 纱 线 根 数 为 单 位 的 。 公 制 密 度 为 根 /10cm , 英 制 密 度 为 根 /inch 。 换 算 关 系 为:1inch=2.54cm。因而: 公制密度=英制密度 英制密度=公制密度 . . 已往风俗上,不管是染色、印花和色纺布的经纬密度都是指坯布的密度,而成布密度是分离经密 和纬密加工系数计较而得的。如今,色织布的密度指的就是成布密度。 D 织物构造 织物构造是构成织物经纬纱像话沉浮交错的纪律,经纱浮在纬纱上的叫“上”,经纱沉在纬纱下 的叫“下”,普通用公式和图示法暗示,如平纹写作 ,读作一上一下;斜纹写作 ,读作二上一下。 并以箭头暗示织物外表及路的斜向,有左斜和右斜之分。凡箭头标的目的自左下向右上角斜的称为右斜, 反之自右下向左上角斜的称为左斜。这是由于纱的捻向通常是“Z”捻,斜向与纱的捻向相反纹路才 明晰。线织物捻向通常是“S”捻,斜向与线的捻向相反才明晰。鉴别斜纹织物的正背面就是一布面 斜纹的方历来鉴别的。 织物构造的阐发,普通简朴构造有经历的职员一看就晓得是甚么构造,较庞大的的构造需求放大 镜,一根纱一根纱的拆开来,画在乎匠图上纸上,才气找到一个完整构造(即织物构造的一个轮回)。 常见的细纺、府绸、帆布、凡力丁、派力司等都是平纹构造;羽缎、卡其、华达呢、马裤呢等都 是斜纹构造;直贡呢、横贡缎、驼丝锦等都是缎纹构造。 E 布幅 指织物布边外侧到另外一边外侧的间隔,公制以公分为单元,英制以英寸为单元。织物规格肯定下 来后,布幅不克不及超越划定的公役,不然会影响经密不契合请求的。 F 织物规格的誊写办法 按划定是根据以下次第誊写的,纱线质料,经纬纱支,经纬密度,布幅和织物构造。 例:JC40x40 120x80 57/58 暗示精梳纯棉 纱,构成的经密为 120 根/inch,纬密为 80/inch,门幅 57/58 英寸,斜纹布。 55%COTTON45%POLY 45*45 110*70 62/63 暗示用 55%的棉和 45%的涤纶混纺的 CVC 纱构成经密为 110 根/inch,纬密为 70 根/inch,门幅 为 62/63 英寸的平纹布。 G 梭织产物用纱量的计较公式 经纱用纱量(KG/百米):坯(成)幅 X 坯(成)密 X 织缩 X /10000 英支 凡是织缩在 1.08—1.1,如今根本上提高了无梭织机,如今织缩在 1.18 阁下。 纬纱用纱量(KG/百米):筘幅 X 坯密 X /10000 英支 凡是筘幅在坯布门幅根底上加 2-3 英寸,但如今根本上提高了无梭织机,思索到废边及织缩,现 在凡是还要加一个废边的宽度 4 英寸阁下。 百米织物的用纱量(千克)= 经纱用纱量 + 纬纱用纱量 经历公式:百米织物用纱量(千克)=幅宽 (经密 纬密) 纱支 此中,幅宽、密度、纱支都用英制。 H 梭织产物面料的核价(以色织布为例)。 例:100%cotton yarn dyed twill with 2 side brush(flannel) 1) 按以上用纱量的计较公式,计较出这个面料的百米用纱量 21x21 80x58 57/58” 经纱用纱量(KG/百米):80*58*1.2* /10000=15.45 (粗支纱的织缩还要高一些 1.2) 纬纱用纱量(KG/百米):69X58X /10000=11.11 . . 百米织物的用纱量(千克)=15.45+11.11=26.56 2) 原纱的本钱(元/米): 百米织物的用纱量(千克)*纱价(元/吨)/100000=26.56*23000/100000=6.1 3) 染纱的本钱(元/米): 百米织物的用纱量(千克)*染纱价(元/吨)/100000=26.56*9000/100000=2.39 4) 整经、浆纱用度(元/米):0.45 5) 织造用度(元/米):1.65 6) 收拾整顿用度(元/米):0.65 7) 运费、商检费(元/米):0.2 8) 利润(元/米):0.3 合计面料的价钱(元/米):11.74 (2)针织物的规格 普通用幅宽、质料身分、织物构造、平方米克重等构成。 例:100%polyester printed cozy fleece 50D/96F 150g/m2 62/63” 暗示全涤印花温馨绒 用 50D/96F 的涤纶长丝 纬编织成 150g/m2,门幅 62/63”的绒布 72%polyester28%rayon yarn dyed double layer jersey 30ST+30SR 230g/m2, 67/68” 暗示 72%的涤纶 28%的粘胶色织双层汗布 用 30 支涤纶和 30 支粘胶 纬编织成 230g/m2, 门幅 67/68”的双层汗布 (3)非织造物的规格 普通有幅宽、质料身分、厚度、平方米克重等构成,有的另有强力请求。 3、各种面料的消费工艺流程 1、 色纺布的消费工艺流程 色纺布是用色纱线(包罗漂白和本白纱线)借织物构造花型变革而织成的织物。色织物花型变革 多,没关风雅,染色牢度较高,用处普遍。它是按照花型布列的色彩,先把各个色彩染好,然后按花 型色彩布列来做成织轴,纬向按色彩布列来打进差别色彩的纬纱,从而交错而成。 工艺流程: 原纱—染纱—整经—浆纱—穿经—织造—坯布查验—坯布修—后收拾整顿—检测查验—包装成件 (1)常见的染色方法:筒子染色;经轴染色;绞纱染色 染色工序:坯纱筒子——松筒——煮练、漂白、染色、洗濯、脱水、烘干——倒筒 (2)常见的整经方法:分批整经,分条整经。线织物和粗支纱织物,在剑杆机上织造,凡是不上浆, 间接在分条整经机上做成织轴。 (3)常见浆纱方法:单纱上浆、片纱上浆、经轴上浆。为了包管织造的纱线强力,细支单纱普通都 经由过程片纱上浆来进步织造时的单纱强力,以进步织造服从。 (4)常见的织机范例:一般有梭织机,剑杆织机,喷气织机,片梭织机,喷水织机。 (5)常见的后收拾整顿工序:烧毛、退条、丝光、拉幅定型、柔嫩、预缩。 2、 染色布的消费工艺流程 纺织品的染色是教唆纺织品得到必然牢度的色彩的加工历程,染料对纤维的染色是操纵染料与纤 维发作物理化学或化学的分离,大概用化学办法在纤维上天生颜料,从而付与纺织品必然的色彩。染 色布是将坯纱织成的坯布,经必然的前处置工序,将织物在染液中浸渍后,经必然的工夫和温度,使 染液平均地散布在织物上,并使染料固着在纤维中。使坯布成为有必然色彩的色布。 工艺流程: 原纱—整经、浆纱、织造—坯布—摊布—烧毛—退浆、煮练、漂白—丝光—染色—柔嫩定型—预 . . 缩—检测查验—包装成件 常见的梭织物染色方法:轧染(长车染色),卷染(缸染),溢流染色,气流染色。 (1) 轧染(长车染色):是将织物在染液中浸渍后,用轧辊轧压,将染液挤入织物的构造空地中, 同时将织物上过剩的染液挤除,使染液平均地散布在织物上,在颠末气蒸或焙烘等后处置使燃料上 染纤维的历程。轧染是持续染色加工,消费服从高,合适于多量量织物的染色。 (2)卷染(缸染):是织物平幅感化打卷,经常使用于多种类、小批量棉或粘胶纤维织物的染色。 (3)溢流染色:也称液放逐射染色。高温溢流染色时,绳状织物由无级变速滚筒提拔并运送进超 高压溢流喷嘴,被超高压染液包裹,经输布管流向染色机储布槽尾部,然后有节拍地向储布槽前部 促进,云云重符轮回,直至完玉成部染色历程,染色最高温度最高可达 140 度,合用于含涤纶织物 的染色,也能够在常温下停止染色,因而也合用于其他动物的染色。 (4)气流染色: 气流染色机在染色时,高压风机发生的气流在经由过程喷嘴后构成高速气流,这类高 速气流动员织物在染色机内运转,并同时使染液以雾状喷向织物,从而使织物平均染色。今朝气流 染色机次要用于超细纤维织物、丽赛尔纤维织物、化纤仿线、 印花布的消费工艺流程 纺织品印花是指将各类染料或颜料调制成印花色浆,部分施加在纺织品上,使之得到个色花图案 的加工历程。印花历程包罗:图案设想、筛网制版、色浆调制、引致斑纹、后处置(蒸化和水洗)等 几个历程。印花和染色一样,也是染料在纤维上发作染着的历程,但印花是部分着色。印花布是将坯 纱织成坯布后,经必然的前处置工序,按必然的花型、色彩在坯布上印上特定色彩的花型。 工艺流程: 原纱—整经、浆纱、织造—坯布—摊布—烧毛—退浆、煮练、漂白—丝光—印花—蒸花—(水洗)— 拉幅定型—预缩—检测查验—包装成件 印花常见的方法有:圆网印花,平网印花,转移印花(冷、热转移),喷墨印花(数码印花),激 光印花。 (1)圆网印花:圆网印花的花版是圆网,由金属镍制成,网孔成六角形,刮浆刀系接纳铬、钼、钒钢 合金织造。印花时,圆网在织物上面牢固地位扭转,织物随轮回运转的导带行进。印花色浆经圆网内 部的刮浆刀挤压浸透过网孔而印到织物上。圆网印花是主动给浆,局部套色印完后,织物进入烘干装 置烘干。圆网印花具有消费服从高、对织物顺应性强等特性。能得到花型生动、光彩艳丽,但对云纹、 雪花等构造的花型遭到必然限定,花型巨细也遭到圆网周长的限定。 (2)平网印花:平网印花由台板、筛网、刮浆刀构成。印花时,由上浆安装有上浆安装在橡胶导带上 涂布一层贴布浆,然后主动将布贴在橡胶导带上,当筛网下降到台板上,由橡胶或磁棒刮刀停止刮浆, 刮毕,筛网升起,织物随橡胶导带向前运转,这些连锁历程都是由主动印花安装掌握的。每只筛网印 一种色彩,织物印花后,进入烘燥安装烘干,然后停止后处置,而橡胶导带则转到台板上面,经水洗 安装洗除上面的贴布浆。全主动平网印花具有劳动强度低、消费服从高的特性,并且花型巨细和套色 数不受限定,印花时织物根本不受张力,但如接纳冷台板,在持续印花时易呈现搭色疵点。 (3)转移印花:转移印花是改动了传统印花观点的印花办法。先用印刷的办法将斑纹用燃料制成的油 墨印到纸上制成转移印花纸,这一步普通在印刷厂完成,然后将转移印花纸的正面与被印织物的正面 紧贴,进入转移印花机,在必然前提下,使转移印花纸上的染料转移到织物上。转移印花的图案斑纹 传神,详尽,加工历程简朴,出格是干法转移印花不必蒸化、水洗等后处置,节能无净化。转移印花 有干法转移印花和湿法转移印花两种,前者采器具有热升华机能的分离染料,合用于疏水性强的分解 的纤维,后者利用与各种染料。 (A)涤纶平分解纤维织物的转移印花工艺历程: 染料调制油墨——印制转移纸——热转移——印花废品 (B)棉织物用活性染料转移印花。活性染料是纤维素纤维染色和印花最经常使用的一类染料,因为它是 离子性染料,很难升华转移,以是,研讨活性染料在湿态下的转移印花备受存眷。它包罗印花色浆、 转移印花纸、准予印花装备及转移印花工艺等方面的手艺。 . . (4)喷墨印花:喷墨印花系将含有色素的墨水在紧缩氛围的驱动下,经过喷墨印花机的喷嘴放射到被 印基质上,由计较机按设想请求掌握构成斑纹图案,按照墨水体系的机能,经恰当后处置,如烘焙等, 是纺织品得到具有必然牢度和艳丽度的斑纹。喷墨印花的手艺长处有:工序简朴、印花品格高级、生 产灵敏性强、有益于情况庇护。 喷墨印花工艺 (A)喷墨印花工艺流程 纺织品喷墨印花工艺随喷墨印花所用的染料和纤维种类而异。毛织物用酸性染料,涤纶织物用 分离染料,纤维素纤维今朝研讨最多的是活性染料。如活性染料油墨用于棉织物 喷墨印花的工艺流程为: 织物当前前处置——烘干——喷墨印花——烘干——汽蒸——水洗——烘干 4、 针织布消费的根本工艺流程 (1) 针织物色织工艺流程 原纱—染色纱—织造(纬编)—水洗,开幅—柔嫩定型 原纱—染色纱—织造(经编)—水洗 —柔嫩定型 (2) 纬编织物染色工艺流程 (3) 原纱—织造(纬编)—前处置(煮练,漂白)—染色—脱水,开幅—定型—拉毛 (4) 纬编织物印花工艺流程 (5) 原纱—织造(纬编)—开幅,定型—印花—拉毛 (6) 经编织物染色工艺 (7) 原纱—织造(经编)—定型—染色—拉毛 (8) 经编织物印花工艺 (9) 原纱—织造(经编)—定型—印花—拉毛 (10)特别丝光绒的印花工艺 (11)原纱—织造(经编)—定型—拉毛,烫光—定型—印花 常见针织面料的染色方法:间歇式染色,绳状染色,放射染色。 5、 经常使用纺织品可用的染化料 a 活性染料 – 操纵化学反响与纤维接合,各種顏色,及牢度优良. 次要用于棉、麻、粘胶、天丝等。 b 分离染料 – 有各種顏色,染料份子小简单穿透上色.次要用于涤纶 c 還原染料 –又稱士林染料是–種不溶性染料,用于深及鮮豔色,水洗,日光牢度很好.并且可受漂. d 酸性染料 – 简单染色,有各種顏色,次要用于卵白質及尼龍絲. e 阳离子染料 – 是阳离子机能的,次要用于腈纶、改性涤纶(阳离子涤纶)。 f 间接染料 – 僅用于动物纤维,自制及橾做簡单,各类顏色可选用,惟对濕湿磨及日光牢度差 g 硫化染料 – 多用于深及暗的顏色,普通為棕,卡其,藍及玄色.不受漂.对水洗,乾洗,日光牢度好, 但摩擦牢度差. . . h 靛蓝染料 – 多用于牛仔布的染色,不受漂洗、水洗。 i 顏料 – 非正式的染料,無法消融与紗結合,是操纵接合剂与布外表粘合色牢度及功用是依接合劑 而定.摩擦牢度欠好. 6、经常使用纺织品的各种特别收拾整顿 (1)绒类织物:磨毛(一般砂皮磨毛,碳纤磨毛,陶瓷磨毛,水磨毛),抓毛等。 (2)功用性特别收拾整顿:防水,防油,防污,易去污,免烫收拾整顿,吸湿排汗,抗菌,抗紫外线,芬芳 收拾整顿,凉快收拾整顿,防静电,阻燃,远红外等。 (3)表面、手感收拾整顿:柔嫩,仿丝绸,硬挺,纸质收拾整顿,拷花,压花,油光,涂层,抓皱,烫花等。 4、纺织产物内涵质量和表面质量 1、纺织产物的内涵质量常见检测项目(以美标为例) (1)缩水率 ––– 织物家庭洗濯尺寸变革,测试办法 AATCC 135 这个测试是用来测试织物经家庭洗濯后的尺寸变革,今朝一般家用洗衣机含有 4 个洗濯温度,三 种搅拌方法,两个洗濯温度和四个枯燥法式。织物试样颠末划定前提感化下其长度或宽度的尺寸改动。 其尺寸的改动普通基于试样原始长度的百分率改动。洗濯前,先对织物作一对标识表记标帜,经家庭洗濯后测 定其的尺寸变革。凡是梭织面料掌握在+/-3%, 针织面料掌握在+/-5%。 (2)扭曲 ––– 全主动家庭洗濯惹起的织物纬斜和裁缝的扭曲机能, 测试办法 AATCC 179 这个测试是用于测定织物经反复的家庭主动洗濯后,针织物、机织物的纬斜和裁缝的扭曲。 A 裁缝扭曲:洗濯过程当中裁缝的差别布块之间发作和扭转征象。这是因为制成打扮的机织物或针织物 在洗濯过程当中潜伏应力的开释,扭曲凡是是指扭矩或螺旋形。凡是掌握在 2--3%. B 纬斜:当纬纱或针织横向线圈从垂直于两布边的垂直线发生必然角度偏移的征象。凡是掌握在 2--3%. (3)抗皱(DP)––– 屡次家庭洗烫以后织物的外表表面, 测试办法 AATCC 124 这个测试次要是评价颠末重复家庭洗濯以后的织物的外表平坦性,由三个受过锻炼的察看职员, 按照面料洗后、均衡事后的褶皱水平来各自自力的对测尝尝样停止评级 (4)水洗牢度 ––– 色彩之洗濯坚牢度, 测试办法 AATCC 61 这个加快洗濯测试,是专为评价织物对常常洗濯下其色彩的坚牢度。按照织物其色彩的丧失及织 物外表因洗衣粉溶液及磨蚀行动所惹起色彩的改动,和织物的色彩转移往临近的物资的成果。凡是 查核 2 个目标,一是本身变色,二是多纤维上的沾色。凡是本身变色掌握在 4 级,多纤维上的沾色控 制在 3 级。 (5)干湿磨 ––– 耐磨擦色牢度, 测试办法 AATCC 8 这个测试是用来测定带色彩纺织面料上的色彩经由过程磨擦转移到磨擦白布上的水平,在划定前提下, 将一红色磨擦布在一带色彩的测试样上往返磨擦,按照色彩转移到红色磨擦布上的状况,经由过程和沾色 灰卡比力来评级,红色方形棉布,可所以枯燥或用水浸湿的,枯燥的就是干磨,浸湿的就是湿磨。通 常干磨掌握在 4 级,深色的能够承受 3.5 级。湿磨掌握在 3 级,深色的可承受 2.5 级。 (6)耐汗渍牢度 ––– 耐汗渍色牢度, 测试办法 AATCC 15 这个测试是用于测定有色织物耐汗渍的色牢度,把附带多纤维衬布的着色试样浸渍于模仿的酸性 汗液中,施以必然的压力并于稍高的温度下枯燥。在此前提下,评价着色试样的变色和多纤维附布的 沾况。经由过程参照色彩变革的本质比例尺来测定测试样品的色彩影响来评级。凡是本身变色掌握在 4 级,多纤维上的沾色掌握在 3 级。 (7)耐升华牢度 ––– 耐汗渍色牢度, 测试办法 AATCC 15 这个测试是为测定各类纺织品﹐在热压前提下的抗变色才能。本热压测试别离在干﹑潮及湿形态 下停止。详细接纳哪一种测试形态取决于纺织品的终极用处。我们接纳的是具有特定温度及压力设定的 加热安装给枯燥试样加压必然工夫,其抗变色才能。 . . (8)拉升强度 ––– 断裂强力, 测试办法 ASTM D5034 将宽 100 毫米的试样中间部门夹持在拉伸强力仪的夹钳中,并施加张力直到试样被拉断,试样被 拉断的最大拉力值,就是拉伸强力,有经向和纬向两个拉伸强力。 (9)撕破强度 ––– 打击摆锤法测定织物的撕破强力, 测试办法 ASTM D1424 接纳打击摆锤安装测定织物进一步扯开所需的力,在划定前提下,将试样上初始暗语进一步扯开 所需的力就是织物抵御被撕破的才能,也就是织物的撕破强力。 (10)接缝滑移 ––– 机织物中纱线抗滑移机能, 测试办法 ASTM D434 这个测试办法是用尺度缝线测定机织物中纬纱在经纱上,和经纱在纬纱上滑移的才能。 (11)接缝强度 ––– 机织物中缝合处的纱线强力, 测试办法 ASTM D434 这个测试办法是测定在机织物上缝合处的强力。 (12)顶破强度 ––– 织物液压胀破强力, 测试办法 ASTM D3786 这个测试是用液压胀破强度测试仪来测试织物的耐胀破机能。经常使用于针织面料的测试。 (13)布重 ––– 布重测试, 测试办法 ASTM D3776 这个测试是用于丈量试样单元面积织物的重量。 (14)抗起毛气球 ––– 织物外表起毛球, 测试办法 ASTM3512 这个测试是测试织物在相似翻动磨擦后布面起毛球的征象。把三块必然尺寸需求实验的织物试 样放进乱翻式起毛球仪的圆筒中,使实验遭到反转展转叶子的翻腾和磨擦等机器感化,而在其外表逐步 发生起毛起球征象。起毛起球的评定办法是将试样和尺度照片比照而定其级数。非起毛类织物凡是 掌握在 4 级。 (15)PH 值–––面料的酸碱度, 测试办法 AATCC 81 这个测试办法是测定织物颠末各类化学处置后在布面上残留物的酸碱水平。 (16)防油 ––– 拒油机能,测试办法 AATCC 118 这个测试是用来测定织物抗油液滴润湿的机能,出格合适于经拒油机能处置的纺织品。将油滴在 测试样布上,察看其发作浸透或润湿征象的水平来评级。 (17)防水 ––– 拒水机能测试,喷林法。测试办法 AATCC 193 这个测试是用来测定织物抗水润湿机能,出格合适于经拒水机能处置的纺织品,特别是平纹机织 物。在划定前提法式下,将水喷在一块绷紧的试样上,使其外表构成一润湿图案,其巨细与织物的拒 水机能有关。评定成果是将其与尺度图案尴尬刁难比而定。 (18)熄灭机能 ––– 测试办法 16CFR 1610 这个测试是对用于打扮的可燃性纺织物和纺织物产物停止品级分类来削减损伤的伤害和人身损 失,阻遏利用可燃纺织打扮。试样夹具由两个1/16英寸婚配金属板构成,其双方装置夹紧安装将试样 牢固。为了直线瞄准,将金属板开槽并装上举动销。试样夹的两个金属板沿试样的全长夹住全部试样, 只留出11/2英寸宽。试样夹在透风密封室支架上成45度。共有5个试样座通例可燃性,1级 公司今朝的通例测试项目: Test Name/测试称号 Test Standard/测 试办法 Test Standard / 测试参考尺度 Dimensional Stability (Wash Shrinkage)/ AATCC 135 Woven: -3.5%~+3.0% Results/成果 P/F . 缩水率 . knit:±5.0% Skewness chang/扭曲 AATCC 179 4% Wash & Wear/抗绉 AATCC 124 3.25 Color Fastness to color change 4.0 Washing/水洗牢度 AATCC 61-2A color staining 3.0 1 2 3 4 5 6 TOTAL Remark: 1- ACETATE/醋纤 2 - COTTON/棉 3 - NYLON/ 尼龙 4 - POLYESTER/涤纶 5 -ACRYLIC/晴纶 6 - WOOL/ 羊毛 AATCC 8 (DRY)/ 4.0 干磨 Crocking/摩擦牢度 AATCC 8 (WET)/ 3.0 湿磨 Colourfastness to perspiration / 耐汗渍色牢度 AATCC 15 change 4.0/ staining 3.0 Colourfastness to heat / 耐升华色牢 度 AATCC 133 Class Ⅲ Tensile Strength/ 拉伸强度 ASTM D5034 25 x 25 lbs Tear Strength/撕破强度 . ASTM D1424 1.5 X 1.5 lbs Seam Slippage/接缝划移 Seam Strength/接缝强度 Bursting strength/ 顶破强度 Fabric Weight/布重 Pilling/起毛起球性 PH value/PH 值 OIL REPELLENT/防油 WATER REPELLENT/ 防水 Flammability/熄灭机能 . ASTM D434 15 X 15 lbs ASTM D434 22 X 22 lbs ASTM D3786 40lbf/in2 ASTM D3776 ASTM D3512 AATCC 81 AATCC 118 +/- 5% 3-4 6 TO 8 5 AATCC 193 6 16CFR 1610 Class 1 Fabric Sample/布样 2、纺织产物的外在质量及常碰头料疵点 纬斜/纬弧,污渍,三丝,色点,褶痕,色条,边中差,稀密路,破洞,跳纱,断经/纬,错格, 穿错,油经/纬,粗纱,结头,棉结,修痕,破边/荷叶边,对花禁绝,漏印,白皱印,塞网,脱针等。 .